Para las vacaciones de verano de 2.018 decidimos visitar Irlanda, uno de esos países que siempre hemos tenido en nuestra lista de lugares imprescindibles y que por una u otra razón siempre se había visto relegado a otro año.
Nuestro viaje empezó el 9 de agosto, muy tarde ya para lo que nos gusta viajar, pero buscando precios de vuelos y hoteles, entre salir del 1 al 8 o esperar al 9 de agosto, los precios se ajustaban mas a nuestro presupuesto... y solo con retrasar nuestras vacaciones unos días, así que esperamos un poquito. Esto de viajar por tu cuenta es un mundo por descubrir, hay que mirar, buscar y comparar precios, varían mucho de una fecha a otra. Los precios de los vuelos varían casi a diario y no se porque no cuesta igual salir el día 9 y volver el 19 que salir el 8 y volver el 18 o incluso salir el 4 y volver el 19. La diferencia de precio en función del aeropuerto en el que quieras aterrizar también es considerable, para viajar a Irlanda por ejemplo, nosotros hicimos un circuito (como yo digo) redondo, empezamos y terminamos en la misma ciudad, así que si te da igual empezar el circuito en un lugar u otro puedes ahorrar un pico. A Irlanda se puede llegar por tres aeropuertos, Dublin, Cork o Galway y lo mas barato en vuelos con mucha diferencia fue Cork. Si viajas con la idea de alquilar un coche en el aeropuerto también tienes que buscar y comparar, no en todos los aeropuertos vale lo mismo, lo cual tampoco entiendo, misma mayorista, mismos vehículos, mismos días, mismas condiciones... precios totalmente diferentes así que ... comenzamos en Cork y con el ahorro conseguido ampliamos dos días nuestras vacaciones, no está mal.
Como ya digo empezamos en Cork, ciudad situada en el sur de la isla y la segunda ciudad mas poblada de Irlanda, por detrás únicamente de Dublin.
Viviendo en una ciudad como Granada, donde la temperatura en verano puede llegar a superar los 42ºC, llegar a Cork con 20ºC fue como llegar al paraiso, una temperatura espectacular.
Nuestra idea era estar el primer y los dos últimos días de viaje en Cork, pero un problemilla con el alquiler del coche nos hizo retrasarnos mas de la cuenta y la tarde se hizo mas corta de lo esperado, aún así, tras dejar las maletas en el alojamiento "Belvedere Lodge", una casita típica irlandesa, salimos a pasear por la ciudad.
Paseando por la fantástica ciudad de Cork llegamos hasta ST. Finn Barre´s Cathedral, la catedral Anglicana de Cork, en el centro de la ciudad. Se dice que esta ubicación, lugar de culto desde el siglo VII, fue el lugar elegido por St Finn Barre para fundar su monasterio dando origen a la ciudad de Cork.
Poco mas pudimos hacer este primer día, sin embargo, nuestra estancia en Cork no había terminado, aun nos quedaban los últimos días de viaje para seguir disfrutando disfrutando de Cok y sus alrededores.
El segundo día de viaje teníamos previsto llegar a Dublín, de hecho allí teníamos el alojamiento contratado, la residencia universitaria DCU Larkfield, no está mal, dos habitaciones individuales separadas en un lado por la cocina y por el otro con el baño. Dublín está a unos 260 Km de Cork, unas 3 horas en coche, pero antes queríamos parar en Kilkenny, a 150 km.
Primera parada, el castillo de Kilkenny, en el mismo centro de la ciudad, a orillas del rio Nore y lugar desde el que empieza a desarrollarse esta pequeña ciudad. Data del siglo XIV y originalmente perteneció y fue residencia de la familia Butler, luego fue vendido, restaurado, pasó a manos del Estado y hoy está abierto al público. Está perfectamente conservado, uno de los que en mejor estado se encuentra de toda Irlanda y en él está parte de la Galería de Arte Nacional.
Kilkenny es la ciudad mas pequeña de Irlanda y es conocida por la ciudad del mármol, apodo que recibe por el tipo de recubrimiento de sus edificios medievales, hechos con piedra negra que se extrae de canteras cercanas a la localidad.
La catedral de Santa Maria es la iglesia catedral de la diócesis católica. Su construcción comenzó en 1.846 y fue abierta al público en 1.857.
La Catedral de San Canice o Catedral de Kilkenny, data del siglo XIII y fue construida sobre un antiguo asentamiento monástico, reconstruida tras verse dañada en la guerra de los tres reinos en 1.651 y en la actualidad uno de los grandes tesoros de la arquitectura irlandesa. Está considerada como una de las catedrales de mas longitud de Irlanda y patrimonio interior importante.
Es una maravilla pasear por esta ciudad.
Tras comer y terminar de visitar lo que nos quedaba por ver, salimos dirección a Dublin.
Nada mas llegar a nuestro alojamiento, la residencia universitaria de la universidad de Dublin, DCU, y dejar las maletas, salimos a buscar "the temple bar", un sitio que teníamos muchas ganas de ver en directo, ya que habíamos encontrado en la web una webcam en la que se veía este punto de Dubín, así que dicho y hecho.
El obelisco de metal, spire o monumento de la luz, por la luz que proyecta por la noche desde la punta y que ilumina el cielo de la ciudad, es una de las esculturas mas altas del mundo con 121 metros de altura, mas de 3 metros de diámetro en la base y 15 cm de diámetro en la punta.
El puente peatonal del medio penique que cruza el rio Liffey, un puente de hierro y madera que originalmente se llamó puente de Wellington en honor al duque Wellington y que cambió su nombre posteriormente, primero por su forma, que recordaba a una moneda de medio penique y que curiosamente, y esa es la segunda razón, era el peaje que había que pagar para cruzarlo en sus orígenes.
Rio Liffey y pub típico irlandés.
El tercer día de viaje fue integro en Dublín, primera parada, Trinity College, universidad irlandesa fue fundada por Isabel I en el siglo XVI, lo que la convierte en la universidad mas antigua del pais, en ella se siguen impartiendo clases y allí está la biblioteca mas grande de Irlanda con 8 plantas y 4.000.0000 libros, manuscritos y música.
Paseando llegamos al castillo de Dublin, data del siglo X en la que era una fortaleza vikinga. Ha pasado por diferentes usos a lo largo de la historia, fortaleza militar, residencia real,...y actualmente lugar de celebración de recepciones estatales. Se pueden hacer visitas guiadas tanto por los jardines como por el interior. El precio de las entradas es de 8€ los adultos, 6€ estudiantes y 4 los niños mayores de 12 años.
Dimos una vuelta por los alrededores, que son muy bonitos, y con un sabor agridulce seguimos nuestro camino hasta Belfast, no era cuestión de estar todo el día en el centro de recepción de visitantes.
En ella está la old library que tiene una sala principal de 65 metros de longitud y mas de 200.000 libros antiguos, entre ellos el libro de Kells, considerado uno de los mas importantes vestigios del arte religioso medieval.
Exteriormente no parece un castillo ya que fue reconstruido tras un incendio.
La Christ Church Cathedral, fundada a comienzos del siglo XI, en obras durante nuestra estancia en la ciudad.
Y si fabuloso es su exterior, su cripta medieval situada bajo la iglesia data del siglo XII, la mas antigua de Dublin y una de las mas grandes de Europa, es espectacular, realmente no esperas encontrarte algo así. En ella hay estructuras, estatuas... es de esos lugares que te dejan huella.
La entrada a la catedral fue gratuita, no se si siempre es así o fue por que estaba de obras, la entrada a la cripta si hay que pagarla y merece la pena.
La catedral de San Patricio, símbolo del país, es la iglesia mas grande de Irlanda y es conocida como la Catedral Nacional para todos los irlandeses. El lugar donde se levantó esta catedral fue el elegido por San Patricio para bautizar a los conversos sobre el año 450, tras esto se construyó un pequeño templo y posteriormente una gran catedral. El edificio ha sufrido, reformas, incendios, modificaciones... para finalmente, a mediados del siglo XIX tener el aspecto que tiene en la actualidad.
Después de comer nos subimos en el coche, habíamos visto la posibilidad de ir hacia North Bulls Island, a unos veinte minutos del centro de la ciudad, estábamos un tanto perdidos, nos metimos por una carreterilla nada concurrida, estaba oscureciendo, lloviznado y con mucho frío, así que sin mucha seguridad de estar donde queríamos estar, nos paramos en el arcén y fuimos caminando, las vistas merecieron la pena.
Y para terminar el día, la Jamerson Distillery, donde puede verse como es el proceso artesano para la elaboración del whisky irlandés. Es interesante la visita si estas interesado en el mundo del whisky, sino es un tanto cara la entrada y no compensa el vaso de whisky que te ofrecen al final de la visita. La entrada son 22€ los adultos y 18€ los menores de 18 años.
Tras un paseo nocturno por los entresijos de Dublín y a punto ya de irnos a la cama agotados, nos acordamos que nos habíamos dejado el almacén de cerveza Guinness Storehouse sin visitar, así que en coche nos acercamos y nos hicimos una fotito en la puerta, la próxima vez será.
En el cuarto día de viaje teníamos previsto llegar a Belfast, a unos 170 km de Dublín, pero antes queríamos parar en Newgrange.
A una hora de Dublin, en el Condado de Meath, en el complejo arqueológico del neolítico de Brú na Bóinne, está el túmulo Newgrange, una gran estructura circular que sirvió como tumba, crematorio, rituales funerarios... Forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1.993 y tiene mas de 5.000 años de antigüedad, mas incluso que las pirámides de Egipto. En el mismo complejo están los túmulos Kowth y Dowth.
Llegar allí es un tanto lioso, sobre todo si tratas de llegar buscando Newgrange por que te lleva al pueblo del mismo nombre, el navegador te va llevando por unas carreteras pequeñas, a veces sin asfaltar y sin señalización. Lo mejor es buscar directamente en el navegador Brú na Bóinne y el acceso es directo y mucho mas rápido.
Al ser un lugar al aire libre pensamos que la visita sería por nuestra cuenta, tal vez alguna limitación de personas a la vez en el complejo o algo así, pero no, la visita se hace en grupos guiados, no puedes ir a pie paseando, te llevan en bus hasta la zona, así que necesitas entrada de grupo y allí llegó nuestro problema, el primer grupo disponible a las 12.00 de la mañana era para las 17.00 horas, intentamos todas las opciones posibles, en cualquier idioma, mas opciones de visita, menos... nada, no quedaba nada libre, fue un tanto decepcionante estar tan cerca de un lugar tan mágico y no poder visitarlo, por eso os recomiendo que si estáis cerca y tenéis intención de visitarlo lleguéis mas temprano que nosotros y así aseguraros la entrada o contratéis alguna visita guiada en la que ya se incluya la entrada.
De camino a Belfast, hicimos otra parada en Downpatrick, ya en Irlanda del Norte, para ver la tumba de San Patricio, que está enterrado bajo una lápida de piedra junto a la catedral. San Patricio dedicó su vida a la cristianización, ordenó obispos y fundó iglesias. Murió el 17 de marzo del 461, día de fiesta nacional en Irlanda.
El lugar donde está enterrado, según cuenta una leyenda, lo eligieron curiosamente dos bueyes, ya que fueron ellos los que se encargaron de transportar sus restos y fue en el lugar en el que se pararon donde se cavó su tumba.
Junto a la tumba se levantó una pequeña iglesia en su honor, iglesia que fue destruida y abandonada. La catedral como la conocemos hoy es fruto de una reconstrucción de esas ruinas cuyas obras finalizaron en el siglo XIX.
A unos 33 Km está Belfast, nuestro destino y lugar donde nos alojaríamos una noche en el city centre parking 2 bedrooms - BHR apartaments, un apartamento muy bonito, grande, con parking y muy bien situado, los dueños nos dejaron patatillas fritas y juegos de mesa.
Llegamos a Belfast sobre las 16:00h y fuimos directos al museo del Titanic.
El precio de la entrada es un tanto alto, pero merece la pena la visita, 19 libras los adultos, 15.50 libras los menores y desempleados, 8.5 libras entre los 5 y 16 años años y gratis los menores de 5 años.
El museo es el mas grande del mundo dedicado solo al Titanic y está construido sobre los astilleros que dieron vida al Titanic y al Olympyc. Como curiosidad, el edificio tiene la misma altura del Titanic, 27 metros, su aforo máximo, 3.547 personas, es el mismo del número de pasajeros que llevaba el barco y su inauguración, el 31 de marzo de 2.012, se hizo coincidir con el centenario de la fecha del hundimiento del barco, el 14 de abril de 1.912.
El museo tiene 9 salas, y en ellas no solo ves como se construyó el barco o como y porque se hundió, te enseñan como era la vida en Belfast por aquellos años en los que la ciudad era un referente en el campo de la industria naval, como se trabajó en su construcción, como se movían los trabajadores por el barco. Se han reconstruido los camarotes de todas las categorías, como eran los botes salvavidas, proyecciones, puedes subir en un ascensor como un trabajador mas... Realmente una experiencia.
Frente al museo está el Nomadic que ha vuelto al astillero que lo vio nacer. Se puede visitar por dentro de manera gratuita y ver como estaba decorado todo en madera, la sala del capitán, hasta el baño es como el original y se puede utilizar.
Quinto día de viaje y por fin....La Calzada de los Gigantes, una de las visitas que mas ganas teníamos de hacer.
A poco mas de una hora de Belfast, en el condado de Antrim, en Irlanda del Norte, está la Calzada de los Gigantes o Gigant´s Causeway, descubierto en 1.693, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural Nacional en 1987.
La calzada de los gigantes es una formación geológica de unas 40.000 columnas de basalto de forma pentagonal y hexagonal, formadas por el enfriamiento rápido de la lava que acabaron solidificando la roca, el agua salada y el viento de la zona hicieron el resto.
El lugar es de una belleza indescriptible, uno de los mas impresionantes de Irlanda.
Tras todo el día en la calzada de los Gigantes, salimos camino de Londonderry, nombre oficial de la ciudad y que adopta la parte unionista, partidarios de seguir siendo parte del Reino Unido o Derry, su nombre mas popular y que es el elegido por la parte mas republicana, partidarios de formar parte de la República de Irlanda.
Londonderry es la segunda ciudad mas grande de Irlanda del norte solo superada por Belfast y la cuarta de la isla, tras Dublin, Belfast y Cork. Alli nos alojamos en stunning river view aparment, un apartamento grande, limpio, con parking y muy cerca del centro.
Es la única ciudad que se conserva completamente amurallada en toda Irlanda. La muralla data del siglo XVII, tiene un perímetro de 1.5 kilómetros que engloba la parte mas antigua de la ciudad, así que no es muy grande y es muy fácil pasear por ella. Tiene una anchura de unos 9 metros y unos 8 metros de alto, así que parece que era bastante impenetrable.
St. Eugene´s Cathedral o Catedral de San Eugenio es una catedral católica de Londonderry, se puede ver desde la muralla, aunque está fuera de ella.
Pubs dentro de la muralla y el puente de la paz, un puente peatonal de 235 metros que une las dos partes de la ciudad por encima de rio Foyle. Las vistas son muy bonitas desde ahí y en él se celebran fiestas emblemáticas.
Tras pasar la noche en Londonderry, seguimos nuestra ruta camino de Galway, nuestro nuevo destino, mas de cuatro horas de coche con una parada intermedia para visitar Sligo, a mitad de camino.
Sligo es la capital del condado de Sligo, forma parte de la provincia de Connacht y es el segundo mayor centro urbano de la provincia tras Galway.
Lo primero que vimos tras aparcar el coche fue la catedral de la Inmaculada Concepción, de estilo normando, única de este estilo en toda Irlanda que se inaguró en 1.874.
Tras entrar dentro de la catedral, seguimos andando y llegamos al centro de la ciudad y al río Garavoge que atraviesa toda la ciudad.
Llegamos a la abadía de Sligo, fundada en 1.252 y destruida en un incencio en 1.414.
Tras recorrer Sligo y comer allí, seguimos camino de Galway, nuestra siguiente parada en ruta, allí estuvimos dos noches, era un punto estratégico para visitar Connemara y los acantilados de Moher. Nos alojamos en Cúirt na Coiribe, un conjunto de apartamentos muy lindos, muy cercano a zonas comerciales y cerca del centro.
Nuestro alojamiento, un complejo de apartamentos muy bonitos y muy bien situado, Cúirt na Coiribe, no estaba lejos de la catedral Nuestra Señora de la Asunción y San Nicolás, católica y uno de los edificios mas bonitos de la ciudad. Se construyó sobre los cimientos de la antigua prisión y fue consagrada en 1.965.
Galway no es una ciudad muy grande, así que no hay muchas cosas que ver, pero me gustó mucho. La calle principal está llena de pubs, comercios, música en vivo y supongo que al ser verano, mucho turista. Me llamó mucho la atención la cantidad de tiendas que hay de lana, de jerseys de lana, bufandas de lana... y las pinturas de las fachadas, en lugar de dejarlas en blanco las pintan y decoran y realmente le da un encanto especial a la ciudad.
El spanish arch o arco español, fue construido en 1.584, originariamente fue una extensión de la muralla que protegía la ciudad desde el mar.
Y pasado el arco español llegamos al rio corrib, ya por aquí en la desembocadura. El lugar es maravilloso, se puede pasear y es una delicia.
A poco mas de una hora de Galway, está el Parque Nacional de Connemara, considerada como una de las zonas naturales mas bonitas y mejor conservadas de Irlanda.
St. Eugene´s Cathedral o Catedral de San Eugenio es una catedral católica de Londonderry, se puede ver desde la muralla, aunque está fuera de ella.
Pubs dentro de la muralla y el puente de la paz, un puente peatonal de 235 metros que une las dos partes de la ciudad por encima de rio Foyle. Las vistas son muy bonitas desde ahí y en él se celebran fiestas emblemáticas.
Sligo es la capital del condado de Sligo, forma parte de la provincia de Connacht y es el segundo mayor centro urbano de la provincia tras Galway.
Llegamos a la abadía de Sligo, fundada en 1.252 y destruida en un incencio en 1.414.
A poco mas de una hora de Galway, está el Parque Nacional de Connemara, considerada como una de las zonas naturales mas bonitas y mejor conservadas de Irlanda.
Desde Galway hacia Connemara vas siempre rodeado de agua, hay varios lagos, pero el mas grande es el lago Corrib, un lago de gran extensión que llega hasta la misma ciudad de Galway. En el camino encuentras lugares donde se puede coger un barco de tamaño medio y hacer una ruta por el lago, tienen muy poca frecuencia y mucha gente compra billetes se van y vuelven a la hora de embarcar, por lo que si no tienes esa precaución será difícil que puedas subirte a uno, aún así no es un problema, la zona es preciosa para visitarla en coche y pasear cuando lo desees.
Killary Harbour, de origen glaciar, es el único fiordo de Irlanda.
La abadia de Kilemore, Kilemore Abbey, es parada casi obligatoria si se está por la zona. Está muy cerca de Letterfrack y a los pies del lago Kylemore. Este castillo fue construido por la familia Henry en 1.867. Michael Henry fue uno de los jóvenes mas ricos de Irlanda de la época y ese dinero le valió para comprar la propiedad y construir un castillo con jardines donde vivir junto a su querida esposa Margaret y formar allí una familia. La muerte prematura de Margaret y de una de sus hijas, sumió a Henry en una profunda depresión que le llevó a tomar la decisión de vender la propiedad que tanto les recordaba a ellas. La propiedad fue adquirida en 1.903 por los duques de Manchester gracias a la financiación de el padre de la duquesa, Eugene Zinnerman, un rico empresario estadounidense. Los duques hicieron muchos cambios en la propiedad, cambios que no estaban muy bien vistos por el resto de los lugareños, que veían como se transformaba lo que la familia Henry había creado con tanto amor, descuidaron el castillo y los jardines. En 1.914 abandonaron la propiedad, no se sabe bien si como se dice, perdió la propiedad en una partida de cartas o si, una vez fallecido el padre de la duquesa se quedaron sin dinero y tuvieron que abandonar el castillo. La propiedad quedó abandonada y fue comprada por las monjas benedictinas en 1.920, lo acondicionaron como internado de chicas, restauraron la abadía, la iglesia gótica y el jardín.
Paseando por el bosque está la piedra de los deseos, aunque también se la conoce como la piedra de planchar, por su forma, que se asemeja a una plancha tradicional para planchar la ropa. Según cuenta la leyenda, Cú Chulainn y Fionn McCool eran dos gigantes mitológicos irlandeses que luchaban a menudo entre ellos en las montañas de Connemara. Un día, en uno de sus enfrentamientos, Cú lanzó una roca maciza a Fionn, no le dió por poco, pero esta se quedó en una posición "rara". Desde entonces se cree que si te pones de espaldas a la roca, pides un deseo, tiras una pidrecita y esta se queda en el vértice de la roca, tu deseo se cumplirá. Trae mala suerte pedir dinero, así que por si acaso, hay que pedir otra cosa.
Paseando por el bosque está la piedra de los deseos, aunque también se la conoce como la piedra de planchar, por su forma, que se asemeja a una plancha tradicional para planchar la ropa. Según cuenta la leyenda, Cú Chulainn y Fionn McCool eran dos gigantes mitológicos irlandeses que luchaban a menudo entre ellos en las montañas de Connemara. Un día, en uno de sus enfrentamientos, Cú lanzó una roca maciza a Fionn, no le dió por poco, pero esta se quedó en una posición "rara". Desde entonces se cree que si te pones de espaldas a la roca, pides un deseo, tiras una pidrecita y esta se queda en el vértice de la roca, tu deseo se cumplirá. Trae mala suerte pedir dinero, así que por si acaso, hay que pedir otra cosa.
Hicimos noche en Galway y a la mañana siguiente salimos camino de los Acantilados de Moher (Cliffs of Moher), a una hora y media de camino, pero antes, a unos 30 kilómetros, nos encontramos el castillo de Dunguaire en la ciudad de Kinvara.
Este castillo data del siglo XVI y está construido en la misma Bahía de Galway, su imagen es espectacular y las vistas desde él son impresionantes. Tiene una torre de 23 metros de altura y puede visitarse entre los meses de abril y octubre.
Este castillo data del siglo XVI y está construido en la misma Bahía de Galway, su imagen es espectacular y las vistas desde él son impresionantes. Tiene una torre de 23 metros de altura y puede visitarse entre los meses de abril y octubre.
Ya cerca de los acantilados, dejamos el coche en un parking gratuito llenisimo de coches un tanto alejado del centro de visitantes, un airazo impresionante y amenaza de lluvia, pero nada nos iba a frenar para ver los acantilados. Tras un paseillo desde el parking al edificio del centro de visitantes y el pago de la entrada, 6 euros por persona, fuimos corriendo al mirador desde donde hay una visión perfecta de los acantilados.
Estos acantilados están en la región de El Burren, tienen una longitud de unos 8 km sobre el océano Atlántico y una altura máxima de 214 metros. No son los acantilados mas altos de Irlanda, tampoco son los únicos, pero su belleza es tal, que son uno de los lugares mas visitados del país.
Estos acantilados están en la región de El Burren, tienen una longitud de unos 8 km sobre el océano Atlántico y una altura máxima de 214 metros. No son los acantilados mas altos de Irlanda, tampoco son los únicos, pero su belleza es tal, que son uno de los lugares mas visitados del país.
Tras llegar al mirador, toca decidir hacia donde moverte, a tu derecha o a tu izquierda, no queríamos perdernos nada, pero no sabíamos si la lluvia nos dejaría disfrutar de todo este espectáculo de la naturaleza, así que, aunque ambos lados son espectaculares, decidimos ir hacia nuestra izquierda y luego, si el tiempo lo permitía, pasear por el otro lado.
Se puede pasear por los acantilados, hay caminos señalizados para hacerlo, en algunas zonas si hay protección, pero en otras no y se camina muy cerca del borde. Mucho cuidado, son una maravilla, pero hay que ir con mucha precaución, el viento fuerte, la lluvia, los descuidos y a veces la osadía, pueden hacernos pasar un mal rato.
El recorrido es muy bonito, de verdad que merece la pena pasear por la zona, con mucho cuidado, eso si. El recorrido no es muy largo, una horilla o algo mas entre ir y volver, parando, disfrutando de lo que la naturaleza nos brinda y haciendo mil fotos.
Parecía que salvo el viento, a rachas fuerte, la amenaza de lluvia se estaba disipando, así que decidimos volver de nuevo sobre nuestros pasos y llegar al mirador para recorrer la otra parte de los acantilados.
En una pequeña plazita está la torre O´Brien, construida por Cornellius O´Brien en el punto mas alto de los acantilados, un mirador desde el que se ven los acantilados en todo su explendor y en días despejados las montañas de Kerry, los Doce Bens de Connemara y las Islas de Aran. El acceso a la torre cuesta 2 euros por persona, nosotros no subimos, el día no acompañaba a ver nada, así que seguimos por la otra parte de los acantilados.
El recorrido es muy bonito, de verdad que merece la pena pasear por la zona, con mucho cuidado, eso si. El recorrido no es muy largo, una horilla o algo mas entre ir y volver, parando, disfrutando de lo que la naturaleza nos brinda y haciendo mil fotos.
Después de una mañana mas que espectacular en los acantilados de Moher, seguimos nuestra ruta hasta Killarney, tres horas viaje hasta nuestro alojamiento, pero antes teníamos previsto parar en mitad del camino y visitar Limerik, una ciudad que nos pareció preciosa en fotos.
Teníamos una oportunidad única para visitarla además de ser el momento idóneo para estirar las piernas y tomar un refrigerio, pero tuvimos un contratiempo, la casa rural que teníamos contratada no podía recibirnos después de las 17.00 h. de la tarde, a esa hora no llegábamos ni de lejos, después de hablar con la propietaria nos decía que como muy tarde a las 18.00 h. y finalmente, después de decirle donde estábamos y lo que íbamos a tardar sin parar, nos dijo que nos esperaría hasta las 19.00 h. como muy tarde, fue un gran mazazo, pero que ¿podíamos hacer?
Teníamos una oportunidad única para visitarla además de ser el momento idóneo para estirar las piernas y tomar un refrigerio, pero tuvimos un contratiempo, la casa rural que teníamos contratada no podía recibirnos después de las 17.00 h. de la tarde, a esa hora no llegábamos ni de lejos, después de hablar con la propietaria nos decía que como muy tarde a las 18.00 h. y finalmente, después de decirle donde estábamos y lo que íbamos a tardar sin parar, nos dijo que nos esperaría hasta las 19.00 h. como muy tarde, fue un gran mazazo, pero que ¿podíamos hacer?
Una recomendación que hago es estar seguros de las horas de check in en los distintos alojamientos, nunca habíamos tenido un problema con eso y hemos estado en todo tipo de alojamientos, nunca nos habían puesto una pega por llegar a ninguna hora. En algunos alojamientos, depende de la hora no tienen personal, pero hacen por dejarte las llaves en cualquier lugar para que puedas recogerlas a tu llegada, sea la hora que sea, en una casa rural nos dejaron las llaves en una tienda de 24 horas cercana y allí las recogimos. Se que es complicado para estos alojamientos estar esperando huéspedes hasta las tantas, pero el turista que va a visitar un país no va mirando el reloj, quiere aprovechar los días al máximo, así que es importante cerciorarse de todo para no tener problemas que pueden suponer la perdida de una visita, un evento que deseas y que es o ese día o casi que nunca, o la perdida del alojamiento si no te abren la puerta.
Realmente no podíamos no parar estando tan cerca, acortamos la visita al máximo, dos minutos, un mini paseo, una visita al baño y otra vez en ruta.
Limerick está a orillas del rio Shannon y es la tercera ciudad mas grande de Irlanda tras Dublín y Cork.
Fue nombrada Ciudad Nacional de Cultura de Irlanda en 2.014.
La ciudad tiene un pasado medieval que se puede ver en las distintas edificaciones.
The King John´s Castle o castillo de el rey Juan, comenzó a construirse a finales del siglo XII por Juan I de Inglaterra finalizando las obras a principios del siglo siguiente. Está construida sobre lo que se denominó la isla del Rey. Sus torres fortificadas y las fachadas que bordean el patio interior junto con el río a sus pies, hacen que el conjunto tenga una belleza inigualable.
La ciudad tiene un pasado medieval que se puede ver en las distintas edificaciones.
The King John´s Castle o castillo de el rey Juan, comenzó a construirse a finales del siglo XII por Juan I de Inglaterra finalizando las obras a principios del siglo siguiente. Está construida sobre lo que se denominó la isla del Rey. Sus torres fortificadas y las fachadas que bordean el patio interior junto con el río a sus pies, hacen que el conjunto tenga una belleza inigualable.
En su origen fue un bastión militar, años mas tarde, tras la destrucción completa de la ciudad en 1.147, se construyeron casas en su interior que se eliminaron mas tarde, actualmente se hacen en el interior espectáculos y exposiciones.
Este es el puente que atraviesa el río Shannon, uno de los mas caudalosos de Irlanda, sin embargo cuando nosotros fuimos estaba bastante seco, de hecho pueden darse paseos en barco cuando su caudal es mayor, cosa que en estas condiciones es imposible.
Fue una pena no poder estar mas tiempo aquí, pero no podíamos perder el alojamiento.
Llegamos a Killarney a la hora prevista y a la mañana siguiente nuevo destino, el anillo de Kerry, unos 180 kilómetros por lugares de una belleza inigualable. La noche la pasamos en una casa rural en Killarney, muy cerca del Parque Natural, donde se encuentran las cordilleras mas altas del país, sus laderas están repletas de árboles y vegetación y a sus pies grandes lagos. En el Anillo de Kerry hay castillos, lagos, cascadas.. un lugar impresionante.
Muy cerca de la ciudad, unos 10 minutos en coche, estaba nuestra primera parada, el Castillo de Ross o Ross Castle. Este castillo está dentro del Parque Nacional de Killarney, su ubicación se puede considerar excepcional, rodeado de vegetación y de un gran lago. Data del siglo XV y según cuenta la leyenda, O´Donoghue, propietario del castillo, se refugió en el durante las guerras conferderadas de Irlanda, el lugar estaba tan bien situado, que tardaron en dar con él. Antes de ser arrestado y ejecutado se lanzó con su caballo al lago y desapareció. Según la leyenda, vigila desde el lago todo lo que ocurre en el castillo y sus alrededores, incluso algunos lugareños aseguran haberlo visto.
Se puede entrar al castillo, su precio eran unos 5€ por persona si no recuerdo mal. Se puede pasear por los jardines, hacer rutas de senderismo a pie o a caballo e incluso, si el tiempo lo permite, dar un paseo en barca por el lago. El lugar es magnífico.
Siguiente destino Muckcross House a 22 minutos de aquí, también dentro del Parque Nacional de Killarney. La mansión es de estilo victoriano y está junto al lago Muckcross. Fue constuida en 1.843 para Henry Arthur Herbert, posteriormente pasó por varias manos hasta que en 1.932 fue cedida por sus propietarios al Estado junto con los 11.000 acres de extensión de tierra, por lo que pasó a ser de titularidad estatal y se convirtió así Parque Nacional.
Parque Nacional de Killarney, lago Muckcross.
Se puede pasear por los jardines y llegar hasta el lago, seguir paseando y llegar hasta la catarata de torc o torc waterfall o se puede dar un paseo en coche de caballos hasta la misma. Se haga lo que se haga el paisaje merece la pena.
La cascada de torc o torc waterfall, un salto de agua de unos 20 metros de altura que tiene mas agua en otoño, cuando las lluvias son mas intensas. El paseo es simplemente espectacular y único, un rio y un bosque lleno de arboles repletos de musgo son tus compañeros de viaje.
Este es el puente que atraviesa el río Shannon, uno de los mas caudalosos de Irlanda, sin embargo cuando nosotros fuimos estaba bastante seco, de hecho pueden darse paseos en barco cuando su caudal es mayor, cosa que en estas condiciones es imposible.
Llegamos a Killarney a la hora prevista y a la mañana siguiente nuevo destino, el anillo de Kerry, unos 180 kilómetros por lugares de una belleza inigualable. La noche la pasamos en una casa rural en Killarney, muy cerca del Parque Natural, donde se encuentran las cordilleras mas altas del país, sus laderas están repletas de árboles y vegetación y a sus pies grandes lagos. En el Anillo de Kerry hay castillos, lagos, cascadas.. un lugar impresionante.
Siguiente destino Muckcross House a 22 minutos de aquí, también dentro del Parque Nacional de Killarney. La mansión es de estilo victoriano y está junto al lago Muckcross. Fue constuida en 1.843 para Henry Arthur Herbert, posteriormente pasó por varias manos hasta que en 1.932 fue cedida por sus propietarios al Estado junto con los 11.000 acres de extensión de tierra, por lo que pasó a ser de titularidad estatal y se convirtió así Parque Nacional.
Se puede pasear por los jardines y llegar hasta el lago, seguir paseando y llegar hasta la catarata de torc o torc waterfall o se puede dar un paseo en coche de caballos hasta la misma. Se haga lo que se haga el paisaje merece la pena.
La cascada de torc o torc waterfall, un salto de agua de unos 20 metros de altura que tiene mas agua en otoño, cuando las lluvias son mas intensas. El paseo es simplemente espectacular y único, un rio y un bosque lleno de arboles repletos de musgo son tus compañeros de viaje.
Seguimos la ruta hasta llegar a Cork, ya se avecinaba el final de estas vacaciones.
Antes de llegar a la ciudad paramos el Castillo de Blarney, a unos diez kilómetros de Cork, es uno de esos lugares imprescindibles si vas a Irlanda. Es una fortaleza medieval. Ssu castillo fue construido a principios del siglo XIII, destruido posteriormente y reconstruido por el rey de Desmond. Actualmente está parcialmente destruido, se pueden ver algunas habitaciones, torres, las fachadas... sus jardines son muy bonitos y el conjunto es interesante.
En la parte superior del castillo está la piedra de la elocunecia, no es mas que una piedra que forma parte de la estructura del castillo, pero según cuenta la leyenda hay que besarla cabeza abajo para conseguir el don de la elocuencia. Esta piedra, tambien llamada la piedra de Blarney, está situada en lo mas alto de las almenas del castillo. Según cuenta la leyenda, hay que besar la piedra cabeza abajo y con el vacio a tus pies para obtener el don de la elocuencia. He de decir que no la besé, creo que no conseguiré ese don, pero era superior a mi besar la piedra en esa postura. Hay varias leyendas que explican el origen de esta "tradición", una de ellas dice que es parte de la piedra de Scone, según la leyenda, se cree que esta es la piedra que se detalla en el Génesis que es la utilizada por Jacob para apoyar la cabeza. Hay otra leyenda que dice que esta piedra fue usada en los rituales de coronación de la realeza escocesa y fué partida y y uno de esos trozos se le regaló a Cormac Mcarthy en agradecimiento por su colaboración en la batalla de Bannckburn, él la colocó en el castillo de Blarney. Aunque la que mas me gusta a mi es esta, según cuenta la leyenda, el señor del castillo, el señor McCarthy, podía perder sus tierras en favor de la reina Isabel, él pidió ayuda a la diosa de la mitología irlandesa Cliona, quien a cambio de besar la primera piedra que se encontrara en su camino le dotaría con un poder único, la elocuencia, así, gracias a su palabrería, fue capaz de salvar su territorio y no ofender a la reina, la reina dijo entonces "vaya elocuencia tienen los de Blarney", esa piedra fue colocada en lo mas alto del castillo y allí permanece desde entonces.
Dormimos en Cork, en la residencia universitaria Victoria Lodge - Campus Accommodation, es como un apartamento con cuatro habitaciones, cuatro baños, cocina y saloncito común, muy cómodo y muy cercano a tiendas y demás servicios.
Antes de llegar a la ciudad paramos el Castillo de Blarney, a unos diez kilómetros de Cork, es uno de esos lugares imprescindibles si vas a Irlanda. Es una fortaleza medieval. Ssu castillo fue construido a principios del siglo XIII, destruido posteriormente y reconstruido por el rey de Desmond. Actualmente está parcialmente destruido, se pueden ver algunas habitaciones, torres, las fachadas... sus jardines son muy bonitos y el conjunto es interesante.
En la parte superior del castillo está la piedra de la elocunecia, no es mas que una piedra que forma parte de la estructura del castillo, pero según cuenta la leyenda hay que besarla cabeza abajo para conseguir el don de la elocuencia. Esta piedra, tambien llamada la piedra de Blarney, está situada en lo mas alto de las almenas del castillo. Según cuenta la leyenda, hay que besar la piedra cabeza abajo y con el vacio a tus pies para obtener el don de la elocuencia. He de decir que no la besé, creo que no conseguiré ese don, pero era superior a mi besar la piedra en esa postura. Hay varias leyendas que explican el origen de esta "tradición", una de ellas dice que es parte de la piedra de Scone, según la leyenda, se cree que esta es la piedra que se detalla en el Génesis que es la utilizada por Jacob para apoyar la cabeza. Hay otra leyenda que dice que esta piedra fue usada en los rituales de coronación de la realeza escocesa y fué partida y y uno de esos trozos se le regaló a Cormac Mcarthy en agradecimiento por su colaboración en la batalla de Bannckburn, él la colocó en el castillo de Blarney. Aunque la que mas me gusta a mi es esta, según cuenta la leyenda, el señor del castillo, el señor McCarthy, podía perder sus tierras en favor de la reina Isabel, él pidió ayuda a la diosa de la mitología irlandesa Cliona, quien a cambio de besar la primera piedra que se encontrara en su camino le dotaría con un poder único, la elocuencia, así, gracias a su palabrería, fue capaz de salvar su territorio y no ofender a la reina, la reina dijo entonces "vaya elocuencia tienen los de Blarney", esa piedra fue colocada en lo mas alto del castillo y allí permanece desde entonces.
Dormimos en Cork, en la residencia universitaria Victoria Lodge - Campus Accommodation, es como un apartamento con cuatro habitaciones, cuatro baños, cocina y saloncito común, muy cómodo y muy cercano a tiendas y demás servicios.
Al día siguiente visitamos Corb, a uno 25 minutos de Cork, una ciudad portuaría con mucha actividad diurna, muy recomendable de ver, pasear y disfrutar.
Una imagen espectacular de Cobh, con su catedral en primer plano, rodeado de casas de colores y el mar al fondo. La catedral es uno de los edificios mas altos de de Irlanda.
Entre las actividades que se pueden contratar, nosotros nos decantamos por dar un paseo en una lancha a motor, aparte de lo divertido que resultó, pudimos ver la ciudad desde una perspectiva diferente. Tambien vimos una colonia de focas, están protegidas y no te dejan acercarte mucho.
Ya olía a vuelta a casa, volvimos a Cork a dormir y preparar maletas para el día siguiente coger nuestro vuelo.
Mientras hacíamos hora para embarcar, volvimos a disfrutar de Cork, visitamos la Prisión, Cork City Gaol, una de las mas importantes de Irlanda en el siglo XIX. Abrió sus puertas en 1.820. Hoy ha sido reconvertida en museo y durante la visita se puede ver como vivían en ella los presos, hombres y mujeres, durante los periodos de cautiverio a los que eran condenados, pequeños hurtos, hablar de manera soez,... todos los delitos se cometían dentro de la ciudad, para los cometidos fuera estaba la cárcel del condado ...La cárcel cerró sus puertas en 1.923 tras una fuga espectácular, en 1.927 la planta superior se reconvirtió en emisora de radio, la mas importante de Cork en ese momento, manteniéndose ese uso hasta 1950. En 1993 se abrió al público como museo.
Entre sus ilustres presos, Frank O´Connor escritor irlandés, Brian Dillon también escritor y Constance Markievicz , política irlandesa.
Tambien se puede visitar el Elizabeth Fort, una fortificación defensiva muy cerca de la Catedral. Data en 1.601 y su origen es defensivo, ha ido cambiando de uso con el paso de los años, convirtiendose en cuartel, prisión, estación de artilleria, fue abandonado, incendiado y reconstruido, en 1.920 pasaron a ser parte de la policía irlandesa y en 2.013 cerraron definitivamente haciéndose cargo de la instalación el Ayuntamiento de Cork.
Y ya no dio tiempo a mas, solo a ir al aeropuerto y vuelta a casa.
Una imagen espectacular de Cobh, con su catedral en primer plano, rodeado de casas de colores y el mar al fondo. La catedral es uno de los edificios mas altos de de Irlanda.
Ya olía a vuelta a casa, volvimos a Cork a dormir y preparar maletas para el día siguiente coger nuestro vuelo.
Mientras hacíamos hora para embarcar, volvimos a disfrutar de Cork, visitamos la Prisión, Cork City Gaol, una de las mas importantes de Irlanda en el siglo XIX. Abrió sus puertas en 1.820. Hoy ha sido reconvertida en museo y durante la visita se puede ver como vivían en ella los presos, hombres y mujeres, durante los periodos de cautiverio a los que eran condenados, pequeños hurtos, hablar de manera soez,... todos los delitos se cometían dentro de la ciudad, para los cometidos fuera estaba la cárcel del condado ...La cárcel cerró sus puertas en 1.923 tras una fuga espectácular, en 1.927 la planta superior se reconvirtió en emisora de radio, la mas importante de Cork en ese momento, manteniéndose ese uso hasta 1950. En 1993 se abrió al público como museo.
Entre sus ilustres presos, Frank O´Connor escritor irlandés, Brian Dillon también escritor y Constance Markievicz , política irlandesa.
Tambien se puede visitar el Elizabeth Fort, una fortificación defensiva muy cerca de la Catedral. Data en 1.601 y su origen es defensivo, ha ido cambiando de uso con el paso de los años, convirtiendose en cuartel, prisión, estación de artilleria, fue abandonado, incendiado y reconstruido, en 1.920 pasaron a ser parte de la policía irlandesa y en 2.013 cerraron definitivamente haciéndose cargo de la instalación el Ayuntamiento de Cork.
Y ya no dio tiempo a mas, solo a ir al aeropuerto y vuelta a casa.
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